Potts Point, Sydney: Inne i byens Art Deco-matkvartal

Macleay Street går rett fram i nesten en hel kilometer, fra plattformene på Kings Cross stasjon og ned til der landet faller av mot havnen ved Elizabeth Bay, og den nekter å være én ting lenge. Går du sakte nedover, skifter karakteren fra kvartal til kvartal: et fransk bakeri med damp på vinduene, en vinbar med 350 flasker på lager, en leiegård fra 1930-tallet med buet glassbetongtrapp og smijernsbalkonger stablet seks etasjer høyt. Dette er det som er igjen etter at Kings Cross' neonskilt sluknet – den boligpregede, matelskelige halvdelen av det gamle rødlyskvarteret, og uten tvil det mest interessante stedet i Sydney for å tilbringe en uke med å spise middag. I praksis er nabolaget to steder sydd sammen: Macleay Street selv er den polerte ryggraden, med sine Art Deco- og Moderne-leiegårder som huser bistroer og delikatessebutikker i første etasje bak originalt smijern, mens gatene og smugene som forgrener seg fra den – Challis Avenue, Kellett Street, Orwell Street – har barene og de mindre kjøkkenene som gjør hele området verdt å oppholde seg i etter mørkets frembrudd.

Hva Potts Point er kjent for

Potts Point er Sydneys Art Deco-kvartal, og det er ingen seriøs utfordrer til tittelen. Rundt hundre leiegårder fra 1930- og 40-tallet, pluss en håndfull 1960-talls Moderne-tårn, overlever langs Macleay Street og Springfield Avenue – mer enn noe annet sted i landet. På selve Macleay Street bærer Franconia og Macleay Regis stilens signaturtrekk: runde hjørnebalkonger, glassbetong, kromkledde døråpninger bygget for en by som i et arkitektonisk øyeblikk prøvde å se ut som Miami.

En kort avstikker fra Macleay Street inn på Springfield Avenue tar deg til Carinthia og Carisbrooke, to andre overlevende fra samme mellomkrigstids byggeboom, plassert på en roligere, mer grønn gate et kvartal unna hovedløpet av restauranter. Til sammen forklarer de hvorfor dette nabolaget passer matfokuserte reisende som jakter på hatterestauranter og seriøs vin innen ti minutters gange fra puten, og hvorfor det passer par eller alenereisende som heller vil ha en gangbar, karakterfull base enn en resortstripe. Det passer dem bedre enn det passer familier som ønsker noe stille og sanitert – deler av Kings Cross, noen gater unna, er fortsatt seint og høyt oppe – og det er til ingen nytte for de som vil ha strand til fots; sanden på Bondi eller Coogee er en buss- eller taxitur unna. Mellom hatteremiddager og $8 husets vin noen gater unna, spenner nabolaget seg over flere budsjetter enn de polerte fasadene først antyder – middels til høyt priset er en ærlig beskrivelse, ikke utelukkende dyrt.

Hvor du skal spise og drikke

Macleay Street og smugene rundt – Challis Avenue, Llankelly Place, Kellett Street – huser en av de tetteste konsentrasjonene av gode, småskala restauranter i Sydney, og nesten ingen av dem trenger en spesiell anledning for å rettferdiggjøre en booking. Start i grønnsaksenden: Yellow på Macleay Street kjører en hatteprydet seks-retters meny bygget nesten utelukkende på grønnsaker – et ekte destinasjonskjøkken, ikke den obligatoriske kjøttfrie oppføringen på andres meny.

I årevis har nabolagets mest pålitelige kø stått utenfor Fratelli Paradiso på Challis Avenue – ingen reservasjoner, håndlaget pasta, vedfyrt mat og et lokale som fylles i løpet av minuttene etter at dørene åpner hver kveld.

Lenger ned Macleay Street driver Le Frérot, fra teamet bak Franca, et fransk bakeri om dagen – croissanter, en spanner crab-omelett verdt ventetiden – før det blir bistro når kveldsserveringen starter. Rundt hjørnet på Kellett Street serverer Ezra østlig middelhavs- og jødisk mat – sylteagurk, mezze, østers – i et lite rom som fylles tidlig og sjelden tømmes før stengetid. For noe mer lavmælt gjør Fei Jai på Challis Avenue dumplings og nudler uten noe av ståheien som følger med gatens større navn, og Room 10, gjemt øverst i Llankelly Place, har vært nabolagets spesialkaffe-innslag siden 2010 – typen kafé som lokalbefolkningen baserer morgenene sine på, heller enn å oppdage på ferie. Ingenting av dette trenger reservasjon flere uker i forveien – det er et nabolag bygget for å vandre mellom Challis Avenue og Kellett Street til noe lukter riktig, og så sette seg ned.

Når det er på tide å bytte kaffe med vin, skjenker Dear Sainte Éloise på Orwell Street, fra Love, Tilly Devine-teamet, fra en liste på 350 flasker mot en lille retter-meny som endres daglig.

Natteliv og barer

Etter mørkets frembrudd deler Potts Point seg pent i to. Polerte små barer ligger tett rundt Macleay Street og gatene rundt; noen kvartaler unna er selve Kings Cross fortsatt i ombygging etter at lockout-lovene tok knekken på den gamle underholdningsstripa. Den teatralske enden av nabolagets natteliv er The Roosevelt på Orwell Street, en cocktailbar i 1950-tallets New York-stil, komplett med bordservering fra vogn og en whiskysamling på 800 flasker som tar opp mesteparten av en vegg.

For noe med utsikt har The Butler på Victoria Street et takterrasseanlegg i flere nivåer over gaten, som serverer meksikansk-inspirerte deleretter under byens skyline.

Kellett Street huser to av områdets bedre småbarer: Bar Lucia, en spansk vinbar som satser hardt på australske kvinnelige vinmakere, og skjenker sammen med tapas og jamón, og ArmsLength, en avslappet byhusbar med fikentr-eterrasse og $8 husets drikke – bevis på at denne delen av byen ikke er forbeholdt folk med utgiftskontoer. Mellom The Roosevelts vognservering og ArmsLengths fikentre, varierer tilbudet her fra fullt teater til null stress innenfor fire gater fra hverandre.

Ting å gjøre

Det åpenbare første trekket, og fortsatt det beste, er å gå sakte ned Macleay Street fra topp til bunn, og lese Art Deco-arkitekturen mens du går – Franconia og Macleay Regis på hovedgaten, så den korte avstikkeren til Springfield Avenue for Carinthia og Carisbrooke – før gaten renner ut mot havnen ved Elizabeth Bay. Elizabeth Bay House ligger og venter i den enden: en gresk vekkelsesherregård bygget mellom 1835 og 1839 av koloniarkitekten John Verge, åpen søndag og mandag kl. 10–16, med inngang på fastsatte tider, og omtrent så tydelig et bilde du får her av hvordan landet så ut før leilighetsboomen skrev det om.

Gå tilbake gjennom Fitzroy Gardens, og El Alamein-fontenen annonserer seg før du har lest et eneste skilt for den – et løvetannformet minnesmerke fra 1961 over ørkenkampanjen under andre verdenskrig, og et av de mest fotograferte landemerkene i nabolaget, spesielt når den er opplyst om natten.

Begge landemerkene ligger en lett spasertur fra hverandre og fra selve Macleay Street, noe som er hele poenget med å utforske Potts Point til fots i stedet for med taxi – ingenting her er mer enn femten minutter fra noe annet.

Shopping

Shopping i Potts Point er liten og spesifikk, ikke en kjedehandlegate. Potts Point Bookshop, drevet av samme eier som Macleay on Manning i over to tiår, er det beste av Macleay Streets uavhengige butikker – designbøker ved siden av keramikk, lys og små moteserier, typen butikk du stikker innom i ti minutter og forlater førti minutter senere med noe du ikke hadde planlagt å kjøpe.

Det er ikke et shoppingnabolag i kjøpesenters forstand, og det er nettopp sjarmen – alt som tilbys her får plass i en handlepose, ikke en koffert.

Hvor du skal bo i Potts Point

Hotellene i Potts Point er nesten alle små og boutiqueaktige, innredet i konverterte byhus heller enn tårn – en skala som passer et nabolag bygget på 1930-tallsleiegårder heller enn glass. Spicers Potts Point ligger i tre 1880-talls byhus på Victoria Street, salviegrønnmalt med smijernsbalkonger, ombygget til et 20-roms opphold som plasserer gjestene nærmest Orwell- og Kellett Street-barområdet. Hotel Challis, fordelt over to restaurerte viktorianske byhus nær Macleay Street, byr på glimt av havnen og broen fra de øverste rommene og ligger nærmere restaurantendet av nabolaget. Mellom de to, og de mindre stedene rundt, dekker området de fleste budsjetter som ligger under full CBD-hotellpris, uten å ofre stort i komfort eller beliggenhet.

Å komme seg rundt

Kings Cross jernbanestasjon, på T4 Eastern Suburbs og Illawarra-linjen, ligger i Potts Points nordlige kant, noe som plasserer det meste av nabolaget innen fem til ti minutters gange fra en plattform. Det er omtrent tre stopp og under ti minutter til Martin Place i CBD, med en enkel bytte der til det øvrige jernbanenettet. Fra flyplassen, regn med en femten til tjue minutters taxitur eller rideshare, eller Airport Link på T8-linjen med ett bytte underveis. Til fots holder Macleay Street og Challis Avenue seg godt opplyst og travle til langt ut på kvelden; det er Darlinghurst Road-stripa i selve Kings Cross, noen gater vest, som fortsatt har litt sein nattlig bråk og en håndfull strippeklubber igjen fra rødlysfortiden.