Potts Point, Sídney: dentro del barrio gastronómico Art Decó de la ciudad

Macleay Street corre en línea recta durante casi un kilómetro, desde las plataformas de la estación de Kings Cross hasta donde el terreno cae hacia el puerto en Elizabeth Bay, y se niega a ser una sola cosa por mucho tiempo. Caminarla despacio hace que el carácter cambie cuadra a cuadra: una panadería francesa con vapor empañando el escaparate, una bodega con 350 botellas, un edificio de apartamentos de los años treinta con escalera curva de bloques de vidrio y balcones de hierro forjado apilados seis pisos. Es lo que queda después de que la franja de neón de Kings Cross se sobriera — la mitad residencial y obsesionada con la comida del antiguo barrio rojo, y posiblemente el lugar más interesante de Sídney para pasar una semana cenando. El barrio se lee, en la práctica, como dos lugares cosidos: la propia Macleay Street es la espina dorsal pulida, con sus bloques de apartamentos Art Decó y Moderne albergando bistrós y provisores en la planta baja tras su hierro forjado original, mientras que las calles y callejones que se desprenden — Challis Avenue, Kellett Street, Orwell Street — llevan los bares y cocinas pequeñas que hacen que toda la zona merezca la pena después del anochecer.

Por qué es conocido Potts Point

Potts Point es el barrio Art Decó de Sídney, y no hay rival serio por el título. Aproximadamente un centenar de bloques de apartamentos de los años treinta y cuarenta, más un puñado de torres Moderne de los sesenta, sobreviven a lo largo de Macleay Street y Springfield Avenue — más que en cualquier otro lugar del país. En la propia Macleay Street, Franconia y Macleay Regis lucen los movimientos característicos del estilo: balcones en esquina redondeados, bloques de vidrio, marcos de puertas con bordes de cromo construidos para una ciudad que, por un momento arquitectónico, intentaba parecerse a Miami.

Un pequeño desvío de Macleay Street hacia Springfield Avenue revela Carinthia y Carisbrooke, otros dos supervivientes del mismo boom constructivo de entreguerras, en una calle más tranquila y frondosa a una cuadra de la principal hilera de restaurantes. Juntos explican por qué este barrio es ideal para viajeros que priorizan la comida, con restaurantes con sombrero y vinos serios a diez minutos a pie de su almohada, y por qué se adapta a parejas o viajeros en solitario que prefieren una base peatonal y con carácter a una franja turística. Se adapta mejor a ellos que a familias que buscan algo tranquilo y saneado — partes de Kings Cross, a unas calles de distancia, aún se prolongan hasta tarde y con ruido — y no sirve de nada a quien quiera acceso a la playa a pie; la arena de Bondi o Coogee queda en autobús o taxi desde aquí. Entre cenas con sombrero y consumiciones de bar a 8 dólares a unas calles de distancia, el barrio abarca más presupuestos de lo que sugieren sus fachadas pulidas — gama media a alta es la descripción honesta, no exclusivamente caro.

Dónde comer y beber

Macleay Street y los callejones que se desprenden — Challis Avenue, Llankelly Place, Kellett Street — albergan una de las concentraciones más densas de buenos restaurantes a pequeña escala de Sídney, y casi ninguno necesita una ocasión especial para justificar una reserva. Empieza por el extremo vegetal: Yellow, en Macleay Street, ofrece un menú de degustación con sombrero de seis platos construido casi enteramente en torno a vegetales, una auténtica cocina de destino más que la típica opción sin carne en la carta de otro sitio.

Durante años, la cola más fiable del barrio se ha formado fuera de Fratelli Paradiso en Challis Avenue — sin reservas, pasta hecha a mano, platos al horno de leña, y una sala que se llena en minutos desde que abren las puertas cada noche.

Más adelante en Macleay Street, Le Frérot, del equipo detrás de Franca, funciona como panadería francesa de día — cruasanes, una tortilla de cangrejo araña que merece la espera — antes de convertirse en bistró cuando empieza el servicio de noche. A la vuelta de la esquina en Kellett Street, Ezra sirve cocina del Mediterráneo oriental y judía — encurtidos, meze, ostras — en una sala pequeña que se llena temprano y rara vez se vacía antes del cierre. Para algo más informal, Fei Jai en Challis Avenue hace dumplings y fideos sin ninguna de las afectaciones que llevan los nombres más grandes de la calle, y Room 10, escondido en lo alto de Llankelly Place, ha sido el referente de café de especialidad del barrio desde 2010 — el tipo de café por el que los locales organizan sus mañanas en lugar de descubrirlo de vacaciones. Nada de esto necesita una reserva hecha con semanas de antelación — es un barrio construido para deambular entre Challis Avenue y Kellett Street hasta que algo huela bien, y luego sentarse.

Cuando toca cambiar el café por vino, Dear Sainte Éloise en Orwell Street, del equipo de Love, Tilly Devine, sirve de una carta de 350 botellas con un menú de platos pequeños que cambia a diario.

Vida nocturna y bares

Después del anochecer, Potts Point se divide claramente en dos. Pequeños bares pulidos se agrupan alrededor de Macleay Street y sus calles adyacentes; a unas cuadras, el propio Kings Cross sigue en su reconstrucción tras las leyes de cierre que destrozaron la antigua franja de entretenimiento. El extremo teatral de la vida nocturna del barrio es The Roosevelt en Orwell Street, un cóctel bar inspirado en el Nueva York de los cincuenta, con servicio de carrito en mesa y una colección de whiskies de 800 botellas que ocupa la mayor parte de una pared.

Para algo con vistas, The Butler en Victoria Street apila una terraza en azotea de varios niveles sobre la calle, sirviendo platos para compartir inspirados en Ciudad de México bajo el skyline de la ciudad.

Kellett Street alberga otros dos de los mejores bares pequeños de la zona: Bar Lucia, una bodega española que apuesta fuerte por las viticultoras australianas, sirviendo junto a tapas y jamón, y ArmsLength, un bar informal en una casa adosada con terraza de higuera y consumiciones de casa a 8 dólares — prueba de que este tramo de la ciudad no está reservado solo para quienes tienen cuentas de gastos. Entre el servicio de carrito de The Roosevelt y la higuera de ArmsLength, la oferta aquí va del teatro completo a la sencillez total en un radio de cuatro calles.

Qué hacer

El primer movimiento obvio, y sigue siendo el mejor, es caminar Macleay Street lentamente de arriba abajo, leyendo el Art Decó mientras avanzas — Franconia y Macleay Regis en la calle principal, luego el pequeño desvío a Springfield Avenue para Carinthia y Carisbrooke — antes de que la calle se acerque al puerto en Elizabeth Bay. Elizabeth Bay House espera en ese extremo: una mansión neogriega construida entre 1835 y 1839 por el arquitecto colonial John Verge, abierta domingos y lunes de 10 a 16, con entrada con hora asignada, y tan clara como se puede obtener aquí de cómo era esta tierra antes de que el boom de apartamentos la reescribiera.

De vuelta por Fitzroy Gardens, la Fuente de El Alamein se anuncia antes de que leas un solo cartel — un memorial de 1961 con forma de diente de león a la campaña del desierto en la Segunda Guerra Mundial, y uno de los monumentos más fotografiados del barrio, sobre todo una vez iluminado de noche.

Ambos monumentos están a un paseo fácil el uno del otro y de la propia Macleay Street, que es el punto de hacer Potts Point a pie en lugar de en taxi — nada aquí está a más de quince minutos de cualquier otra cosa.

Compras

Las compras en Potts Point son pequeñas y específicas, no una franja de cadenas. Potts Point Bookshop, gestionado por el mismo equipo que Macleay on Manning desde hace más de dos décadas, es la mejor de las independientes de Macleay Street — libros de diseño apilados junto a cerámicas, velas y moda de pequeña serie, el tipo de tienda en la que entras diez minutos y sales cuarenta más tarde con algo que no planeabas comprar.

No es un barrio de compras en el sentido de centro comercial, y ahí está precisamente el encanto — todo lo que se ofrece aquí cabe en una bolsa de tela, no en una maleta.

Dónde alojarse en Potts Point

Los hoteles de Potts Point son casi todos pequeños y boutique, en terrazas convertidas en lugar de torres — una escala que encaja con un barrio construido sobre bloques de apartamentos de los años treinta en lugar de cristal. Spicers Potts Point ocupa un trío de casas adosadas de los años ochenta del siglo XIX en Victoria Street, pintadas de salvia con balcones de hierro forjado, reformadas en una estancia de 20 habitaciones que sitúa a los huéspedes más cerca del grupo de bares de Orwell y Kellett Street. Hotel Challis, repartido entre dos casas victorianas restauradas cerca de Macleay Street, ofrece vistas al puerto y al puente desde sus habitaciones superiores y está más cerca del extremo restaurantero del barrio. Entre ambos, y las estancias más pequeñas que los rodean, la zona cubre la mayoría de presupuestos que no llegan a los precios de los hoteles del centro sin renunciar a mucho en comodidad o ubicación.

Cómo moverse

La estación de ferrocarril de Kings Cross, en la línea T4 Eastern Suburbs and Illawarra, está en el extremo norte de Potts Point, lo que sitúa la mayor parte del barrio a cinco-diez minutos a pie de un andén. Son unas tres paradas y menos de diez minutos a Martin Place en el centro, con un cambio fácil allí a la red ferroviaria más amplia. Desde el aeropuerto, cuenta con quince-veinte minutos en taxi o rideshare, o el Airport Link en la línea T8 con un cambio en el camino. A pie, Macleay Street y Challis Avenue permanecen bien iluminadas y concurridas hasta tarde; es la franja de Darlinghurst Road en el propio Kings Cross, unas calles al oeste, la que aún conserva algo de juerga nocturna y un puñado de clubs de striptease heredados de su pasado de barrio rojo.