Potts Point, Sydney: Dentro il quartiere Art Déco del mangiare in città

Macleay Street corre dritta per quasi un chilometro, dalle banchine della stazione di Kings Cross fino a dove il terreno scende verso il porto a Elizabeth Bay, e si rifiuta di essere una cosa sola a lungo. Percorrendola lentamente, il carattere cambia di isolato in isolato: una panetteria francese con il vapore che appanna la vetrina, un wine bar con 350 bottiglie, un condominio degli anni '30 con una scala curva in vetrocemento e balconi in ferro battuto impilati per sei piani. Questo è ciò che resta dopo che la striscia al neon di Kings Cross si è ripulita — la metà residenziale e ossessionata dal cibo del vecchio quartiere a luci rosse, e probabilmente il posto più interessante di Sydney dove passare una settimana a cenare. Il quartiere si presenta, in pratica, come due luoghi cuciti insieme: Macleay Street stessa è la spina dorsale raffinata, con i suoi condomini Art Déco e Modernisti che ospitano bistrot e salumerie al piano terra dietro il ferro battuto originale, mentre le strade e i vicoli che si diramano da essa — Challis Avenue, Kellett Street, Orwell Street — ospitano i bar e le cucine più piccole che rendono tutta l'area degna di essere vissuta dopo il tramonto.

Per cosa è conosciuto Potts Point

Potts Point è il quartiere Art Déco di Sydney, e non c'è un rivale serio per il titolo. Circa un centinaio di condomini degli anni '30 e '40, più una manciata di torri Moderniste degli anni '60, sopravvivono lungo Macleay Street e Springfield Avenue — più che in qualsiasi altro posto del paese. Su Macleay Street stessa, Franconia e Macleay Regis portano i tratti distintivi dello stile: balconi ad angolo arrotondati, vetrocemento, portali cromati costruiti per una città che, per un momento architettonico, cercava di sembrare Miami.

Una breve deviazione da Macleay Street su Springfield Avenue porta a Carinthia e Carisbrooke, altri due sopravvissuti dello stesso boom edilizio tra le due guerre, situati su una strada più tranquilla e verde, un isolato dietro la fila principale dei ristoranti. Insieme, spiegano perché questo quartiere si adatta ai viaggiatori che mettono il cibo al primo posto, alla ricerca di ristoranti premiati e vini seri entro dieci minuti a piedi dal cuscino, e perché si adatta alle coppie o ai viaggiatori solitari che preferiscono una base percorribile a piedi e piena di carattere piuttosto che una striscia di resort. Si adatta meglio a loro che alle famiglie che cercano qualcosa di tranquillo e ripulito — parti di Kings Cross, a poche strade di distanza, ancora vivono fino a tardi e in modo rumoroso — e non serve a nulla a chi vuole un accesso a piedi alla spiaggia; la sabbia a Bondi o Coogee è a un autobus o un taxi di distanza. Tra cene premiate e vini della casa da $8 a poche strade di distanza, il quartiere copre più budget di quanto le sue facciate lucide suggeriscano all'inizio — medio-gamma fino all'upper class è la descrizione onesta, non esclusivamente costoso.

Dove mangiare e bere

Macleay Street e i vicoli che si diramano da essa — Challis Avenue, Llankelly Place, Kellett Street — ospitano una delle concentrazioni più dense di buoni, piccoli ristoranti di Sydney, e quasi nessuno di essi richiede un'occasione speciale per giustificare una prenotazione. Iniziare dall'estremità vegetale: Yellow, su Macleay Street, propone un menu degustazione di sei portate premiato, costruito quasi interamente attorno alle verdure, una vera cucina di destinazione piuttosto che la voce vegetariana di facciata nel menu di qualcun altro.

Per anni, la fila più affidabile del quartiere si è formata fuori da Fratelli Paradiso su Challis Avenue — niente prenotazioni, pasta fatta a mano, piatti al forno a legna, e una sala che si riempie in pochi minuti dall'apertura delle porte ogni sera.

Più avanti lungo Macleay Street, Le Frérot, del team dietro Franca, funziona come panetteria francese di giorno — croissant, un'omelette al grancevola che vale l'attesa — prima di trasformarsi in bistrot una volta iniziato il servizio serale. Dietro l'angolo su Kellett Street, Ezra serve cucina del Mediterraneo orientale ed ebraica — sottaceti, meze, ostriche — in una piccola sala che si riempie presto e raramente si svuota prima della chiusura. Per qualcosa di più informale, Fei Jai su Challis Avenue propone ravioli e noodle senza la pomposità dei nomi più grandi della via, e Room 10, infilato in cima a Llankelly Place, è il punto di riferimento per il caffè specialty del quartiere dal 2010 — il tipo di caffè che i locali segnano per le loro mattine piuttosto che scoprire in vacanza. Niente di tutto questo richiede una prenotazione fatta settimane prima — è un quartiere costruito per passeggiare tra Challis Avenue e Kellett Street finché qualcosa non profuma al punto giusto, e poi sedersi.

Quando è il momento di scambiare il caffè con il vino, Dear Sainte Éloise su Orwell Street, del team di Love, Tilly Devine, propone una lista di 350 bottiglie accompagnata da un menu di piccoli piatti che cambia quotidianamente.

Vita notturna e bar

Dopo il tramonto, Potts Point si divide nettamente in due. Piccoli bar raffinati si raggruppano attorno a Macleay Street e alle strade che si diramano; qualche isolato più in là, Kings Cross vera e propria sta ancora vivendo la sua ricostruzione dopo che le lockout laws hanno svuotato la vecchia striscia di intrattenimento. L'estremità teatrale della vita notturna del quartiere è The Roosevelt su Orwell Street, un cocktail bar in stile New York anni '50, completo di servizio con carrello a tavolo e una collezione di whisky di 800 bottiglie che occupa gran parte di una parete.

Per qualcosa con vista, The Butler su Victoria Street impila una terrazza sul tetto a più livelli sopra la strada, servendo piatti da condividere ispirati a Città del Messico sotto lo skyline cittadino.

Kellett Street ospita altri due dei migliori piccoli bar della zona: Bar Lucia, un wine bar spagnolo che punta forte sulle viticoltrici australiane, servendo tapas e jamón, e ArmsLength, un bar informale in una casa a schiera con terrazza tra i fichi e drink della casa da $8 — prova che questa parte della città non è riservata solo a chi ha un conto spese. Tra il servizio con carrello di The Roosevelt e il fico di ArmsLength, la gamma qui offerta va dal pieno teatro alla massima semplicità nel giro di quattro strade l'una dall'altra.

Cose da fare

La prima mossa ovvia, e ancora la migliore, è percorrere Macleay Street lentamente da cima a fondo, leggendo l'Art Déco strada facendo — Franconia e Macleay Regis sulla via principale, poi la breve deviazione su Springfield Avenue per Carinthia e Carisbrooke — prima che la strada finisca verso il porto a Elizabeth Bay. Elizabeth Bay House attende a quell'estremità: una magione in stile Greek Revival costruita tra il 1835 e il 1839 dall'architetto coloniale John Verge, aperta domenica e lunedì, dalle 10 alle 16, con ingresso a orari prestabiliti, e un quadro quasi chiaro come questo di come appariva questa terra prima che il boom degli appartamenti la riscrivesse.

Ritornando attraverso Fitzroy Gardens, la El Alamein Fountain si annuncia prima che tu abbia letto un solo cartello — un memoriale a forma di dente di leone del 1961 dedicato alla campagna del deserto della Seconda Guerra Mondiale, e uno dei monumenti più fotografati del quartiere, specialmente quando è illuminato di notte.

Entrambi i monumenti sono a una facile camminata l'uno dall'altro e da Macleay Street stessa, che è il senso di fare Potts Point a piedi piuttosto che in taxi — niente qui è a più di quindici minuti da qualsiasi altra cosa.

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Shopping

Lo shopping a Potts Point è piccolo e specifico, non una striscia di catene. Potts Point Bookshop, gestita dal stesso gruppo di Macleay on Manning da più di due decenni, è la scelta migliore tra gli indipendenti di Macleay Street — libri di design impilati accanto a ceramiche, candele e moda di piccole serie, il tipo di negozio in cui entri per dieci minuti e esci quaranta minuti dopo con qualcosa che non avevi programmato di comprare.

Non è un quartiere dello shopping nel senso del centro commerciale, e questo è il suo fascino — tutto ciò che è in offerta qui entra in una borsa di tela, non in una valigia.

Dove dormire a Potts Point

Gli hotel di Potts Point sono quasi tutti piccoli e boutique, situati in case a schiera riconvertite piuttosto che in torri — una scala che si adatta a un quartiere costruito su condomini degli anni '30 piuttosto che su vetro. Spicers Potts Point occupa tre case a schiera degli anni '80 del 1800 su Victoria Street, dipinte di salvia con balconi in ferro battuto, trasformate in un soggiorno di 20 camere che mette gli ospiti più vicino al cluster di bar di Orwell e Kellett Street. Hotel Challis, distribuito su due case a schiera vittoriane restaurate vicino a Macleay Street, offre scorci sul porto e sul ponte dalle sue camere superiori e si trova più vicino all'estremità dei ristoranti del quartiere. Tra i due, e i soggiorni più piccoli attorno a loro, l'area copre la maggior parte dei budget che non raggiungono i prezzi pieni degli hotel del CBD senza rinunciare molto in termini di comfort o posizione.

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Come spostarsi

La stazione ferroviaria di Kings Cross, sulla linea T4 Eastern Suburbs e Illawarra, si trova al bordo settentrionale di Potts Point, il che mette la maggior parte del quartiere entro cinque-dieci minuti a piedi da una banchina. Sono circa tre fermate e meno di dieci minuti per Martin Place nel CBD, con un cambio facile lì per la rete ferroviaria più ampia. Dall'aeroporto, calcola quindici-venti minuti di taxi o rideshare, o l'Airport Link sulla linea T8 con un cambio lungo il percorso. A piedi, Macleay Street e Challis Avenue rimangono ben illuminate e affollate fino a tarda sera; è la striscia di Darlinghurst Road a Kings Cross vera e propria, poche strade a ovest, che porta ancora un po' di chiasso notturno e una manciata di strip club rimasti dal passato a luci rosse.